Ａ：もう一度焼いてやればキレイになることが期待できます。 二度焼きすると、釉薬が溶けすぎることもありますが、気に入った作品の場合は、二度焼きにチャレンジしてみる価値はありそうです。

Ａ：雰囲気が少し違いますね。 窯には電気、ガス、灯油、薪（まき）などを使うものがあります。 薪の窯の代表は、登り窯ですね。作品に灰が掛かって溶けたような効果を狙うのでなければ、ガス窯で焼いたものと区別がつきません。どちら […]

Ａ：釉薬に入った小さなヒビを「貫入（かんにゅう）」と言います。割れたりしませんから大丈夫です。 溶けた釉薬は冷えて固まるときに縮みます。胎土（たいど/粘土の素地））も縮みます。収縮率がほぼ同じならヒビはできません。　　　 […]

Ａ：素焼きより少しだけ重くなります。 素焼きした作品に釉薬を掛けて本焼きしますから、釉薬の重さ分だけ重くなります。でもその重さは、釉薬から水分を除いた重量です。 本焼きすると作品が焼け締まって小さくなるために、素焼きのと […]

Ａ：窯の外に水分を逃がしてやるためです。 釉薬を掛けたときに器にしみ込んだ水分や、分子として存在するH2O（エイチ・ツー・オー）が蒸発してなくなるのは、530℃前後と言われています。 スタート時には窯のフタを10㎝くらい […]

Ａ：炎ボーボーの焼き方が「酸化焼成」、煙モクモクが「還元焼成」と書きましたが、中間の「中性焼成」というのもあります。 電気の窯では、電熱線で温度を上げます。炎のない焼き方で、「中性」と言われます。 ガス窯でも「中性焼成」 […]

Ａ：焼く温度を決めるのは主に次の要素です。 １、粘土が歪んだり、ヘタったりすることなく、よく焼け締まって、丈夫になる温度。 ２、釉薬がうまく溶ける温度。 ３、技術的に、効率的に上げられる温度。 以上のような理由から、12 […]

Ａ：人によって違いがありますが、私（主宰の林）の場合は100℃を切るまで待って窯出しします。 電気の窯の場合窯の温度が200℃を切ったら、フタを10センチほど開けます。そのままにして100℃を切ったら全開にして、耐火手袋 […]

Ａ：まったく違う色になる釉薬と、あまり変わらないものがあります。 まったく違う色になる代表は、織部（おりべ）釉です。写真の左が酸化（緑色）、右が還元（赤色）です。 織部釉は銅で発色させる釉薬です。酸化では、神社の銅製の屋 […]

Ａ：どこかの段階で、素地から釉薬がはがれたことが原因です。 釉はげ（釉メクレともいう）や「釉ちぢれ」を予防するための方法。 １、素焼きされた作品に、手の脂（あぶら）やホコリを付けないこと。 　　不用意に触らないこと。手を […]